Форум книги "НЕВИДИМАЯ БИТВА"

Раз уж мы заговорили о ней, приведу для иллюстрации выдержку из своего текста, который писал к фильму "Лики Индокитая". Это кусочек о Мьянме:

____________________________________________________

«Вы не видели, здесь не проходил Гаутама Будда?» - спрашиваем мы у прохожих. У этих крестьян, у погонщиков быков, у рыбаков.
«Да. Проходил, - отвечают они, - прямо вот здесь. Так же, как мы. Простыми босыми ногами по этой земле».

Да. Прямо вот здесь. И как будто сейчас.
Мы попали в Баган, древнюю столицу Мьянмы. Такое ощущение, что каждый камень здесь, лежащий на земле, будет положен в основание нового храма. Каждый комок глины будет превращен в кирпич и тоже ляжет в стену нового храма.
Но нет. Большинство этих храмов построены века назад. Их тут многие тысячи.
Некоторые разрушены воинственными завоевателями, некоторые землетрясениями. И все равно их тут тысячи. Тысячи живых храмов. Каждый непохож на другой.
Сколько храмов с внутренними помещениями, украшенными резьбой, фресками, столько же и ступ - монолитных сооружений, в которых замурованы какие-либо религиозные реликвии.
Некоторые из храмов особо почитаемы. Как, например, эта гигантская ступа Швейзигон. У нее есть еще второе название - Джаябхуми, что переводится как «Земля Победы».
Здесь в Мьянме есть скульптурные изваяния Будды, выполненные с натуры. Получается, что эта земля приняла семена Учения Будды Шакьямуни еще при его жизни.
Прошло с того времени две с половиной тысячи лет.
Может быть, жителям Мьянмы учение Будды дает способы зарабатывания денег? Законы экономического процветания? Может быть, оправдание при обогащении на нуждах других?
Да нет, что-то не похоже на то. Большинство их живут точно так же, как и во времена Будды. Натуральным хозяйством. Почему же они тогда так держатся за ритуалы буддизма, за искусство буддизма, за литературу буддизма, за молитву буддизма, за память об этом духовном Учителе?
Долгие годы Мьянма была колонией Великобритании. Наверняка были попытки обратить мьянмарцев в христианскую веру, но, похоже, англичане в этом не преуспели.
Последователь Будды знает, что сам человек - абсолютный хозяин своего существования, своего будущего. Что посеешь, то пожнешь. Все добрые поступки вернутся добром и благом, корыстные и злые - страданием расплаты. Карма - космический закон причин и следствий - неумолима, ее действию подвержены даже боги. Космический закон сохранения духовной энергии нельзя подкупить монетой, ведь это закон. Груз Кармы - грехи, как его называем мы, - не может снять с человека никто, не то что священнослужитель, даже божество. Карму можно только изжить, но ее нельзя «очистить» каким-либо заклинанием, нельзя «отпустить», помахав ей вдогонку кадилом.
Буддизм не дает никаких шансов на успокоение совести ни лентяю, ни лжецу, ни лицемеру, ни преступнику, какими бы масками добродетели и святости они ни прикрывались. К тому же, кроме закона Кармы для буддиста существует еще закон перевоплощения, который дает ему понимание, что одной только текущей жизнью успех не может измеряться. Честный труженик воплощение за воплощением становится творцом своей будущей судьбы и хозяином будущих перерождений, а преступника ждет череда незавидных существований, в которой все содеянное придется искупить, все причиненные другим страдания испытать на себе.
Казалось бы, такое суровое учение. Но здесь, в стране вот этой, просто тотальной, веры в учение Будды, мы видим на лицах местных жителей такую непосредственность, такое спокойствие, такое радушие, такую простоту и такую жизнерадостность, каких не встречали больше нигде!
Можете спросить у любого, кто бывал в Мьянме, любой вам расскажет дюжину историй об этой странной честности и нестяжательности мьянмарцев, о напрочь отстутствующей у них жажде наживы. Забытую вами где-либо вещь не просто не присвоят, а приложат все усилия, чтобы вернуть ее вам. Если вы отдали в прачечную костюм, а вместе с ним в его карманах и деньги, можете не беспокоиться - вам вернут все с точностью до грамма. Потому что для этих удивительных людей, мьянмарцев, взять чужое - это что-то из ряда вон ненормальное, неестественное.
Смотришь и удивляешься - а ведь живут-то и относятся друг к другу точно по христианским заповедям. А в христианских странах это как раз становится все более уникальным явлением.
Личным богатством здесь не озабочены, главное богатство для мьянмарцев - это все, что связано с духовной жизнью, с религией, с их храмами. И золотят они их щедро.
Наверху золоченый шпиль пагоды венчает такой интересный зонтик, считается, что это символ защиты от стрел неведения. Похоже, под таким зонтиком эти люди на самом деле счастливы. Во всяком случае, выражение неподдельного счастья у них на лицах у всех...
Такая интересная традиция у местных женщин мазать нос и щеки особой растительной пастой «танакха». Говорят, предохраняет кожу лица от суровых солнечных лучей. Поначалу как-то непривычно, а потом замечаешь в этом тоже какую-то свою прелесть. Наверное, если житель Мьянмы попадет к нам, то будет еще больше шокирован традицией боевой раскраски лица и ногтей разными цветами у наших женщин.
А это белое чудо архитектуры - храм Ананда Пайя. Центральная площадь храма шириной и длиной в полусотню метров. В центре - четыре статуи стоящего Будды высотой девять с половиной метров.
Храм Шви Сан До с величественной золоченой вершиной хранит всего лишь один волосок Будды. Идолопоклонство, скажете вы? Но не торопитесь, мы мощи наших святых почитаем точно так же.
На многих старых храмах отсутствует штукатурка, и это делает их похожими на естественные природные образования, может быть, даже напоминающие какие-то термитники, муравейники, гармонично вписывающиеся в окружающий пейзаж.
С высокого берега реки Иравади открывается живописный вид на окрестности Багана. Здесь есть традиция выйти на берег или взобраться на какой-нибудь из храмов и любоваться закатом, растворившись в этом созерцании природного умиротворения. Мы тоже решили испытать это на себе и присоединились к такому священному действу.
Чего только ни приходит на ум, когда пытаешься его умиротворить! Аборигены запросто входят в свою медитацию, а наш цивилизованный ум так и прыгает из стороны в сторону, от одной крайности к другой. Прямо как об этом говорил Вивекананда. - Ум скачет подобно обезьяне.
Каких только политических бурь и потрясений ни испытала на себе Мьянма! Англичане, когда захватили ее, сделав одной из колоний, переименовали Мьянму в Бирму. Дескать, всё, будете отныне и вовеки веков называться так, как того хотим мы, белые цивилизаторы. Столицу Янгон переименовали в Рангун. Тоже слово, отсутствовавшее в языке местных жителей. Буддийского терпения на английских экспериментаторов у мьянмарцев хватило от силы на полвека. В 1948 году они провозгласили свое государство свободным и самостоятельным. Но отвязаться от старых прилипчивых хозяев было не так-то просто. Военные перевороты шли один за другим. Только лет двадцать назад Мьянма стала опять называться Мьянмой. И что характерно, США и дружественные им страны, наши любители демократического бомбометания, не хотят признавать за страной это название. Не устраивает их что-то. Упорно твердят о том, что власть в стране вот уже второе десятилетие удерживает кровожадная военная хунта, не дающая бедному народу развиваться свободно и счастливо в соответствии с непреходящими ценностями рынка.
Что-то мы здесь не видели никаких автоматчкиков, танков с водометами, пикетов, демонстрантов с транспарантами. На таможне не то что не проверяют вас на предмет причастности к диссидентам или агентам империализма, даже содержимое ваших сумок никого не интересует, вези все что хочешь.
Самые большие зверства, которые чинит местная «хунта», - это увольнение в отставку очередного демократического парламента болтунов и пространные терпеливые увещевания в местных газетах о необходимости мира в стране между всеми народностями и всеми сословиями и всеми партиями.
Похоже на то, что с западными светочами свободы и справедливости местные генералы просто не хотят делиться богатствами своей страны. А они имеются и очень даже приличные. Читаем в энциклопедии:
«Мьянма - преимущественно горная страна. На крайнем севере находятся участки Тибетского нагорья (высота до 5 881 м), на западе - невысокие горы Ракхайн и Пакхайн, а на востоке - Шанское нагорье. В центральной части страны с севера на юг тянется Иравадийская равнина. Климат влажный муссонный, от тропического до субэкваториального. Главные реки Мьянмы - Иравади и Салуин, истоки которых находятся в Китае, на Тибетском нагорье. Две трети территории страны покрыто лесами.
Мьянма обладает большими резервами неосвоенных земель, богатыми лесными и минеральными ресурсами...»
Ага. Понятно. Есть за что нести сюда демократические ценности на крыльях свободы... Не дай Бог, не дай Бог...
Но это так, рассуждения, навеянные этим разительным контрастом между Мьянмой и странами Востока, уже сполна глотнувшими цивилизации.
Мы сейчас уже на пути в современную Мьянму в ее финансовую и деловую столицу - Янгон. Останавливаемся в деревне, где делают конфеты и пиво из сока масленичных пальм.
Янгон - огромный современный мегаполис с четырехмиллионным населением. Его название переводится как «Конец вражде». Так город назывался еще до прихода сюда колонизаторов. А сами горожане вообще переводят его название как «Город мира». Идея мира тут, похоже, главная. И это очень оправдано. Сами этнические мьянмарцы составляют 65 процентов населения. Кроме них есть еще семь других крупных национальных групп и множество мелких племен и народностей. За годы революций и военных переворотов тут так наигрались в суверенитеты, что теперь озабочены только одним - чтобы между всеми были мир и согласие.
Местный зоопарк. Все как в столице любого другого правильного государства. Львы, гималайские медведи, крокодилы, носороги, слоны, бегемоты... Парки, аллеи, фонтаны, пруды, лебеди... Турист может побродить по Янгону и создать себе иллюзию, что побывал в Мьянме, увидел ее жителей и даже представителей местной фауны.
Что считать Мьянмой настоящей - те повозки, запряженные быками, в Багане или эти автомобили на современных асфальтированных улицах Янгона? Истина, наверное, где-то посередине.
Лифт поднимает нас к Шведагону, конечной цели всего нашего путешествия. Его называют еще «подмигивающим чудом». Почему, сейчас мы в этом разберемся.
Разуваемся и босыми входим в этот огромный дворец, построенный в честь Будды.
Согласно преданию храм этот был заложен двумя братьями-купцами две с половиной тысячи лет назад. Чтобы увидеть своими глазами Будду, Просветленного, о котором по миру разносилась молва, они проделали целое путешествие. Слово Будды и его пример оказались для них настолько убедительными, что они сразу же приняли к руководству его учение. На прощанье Будда подарил им восемь своих волос, которые они в драгоценном ларце поместили на высоком холме, а над ним возвели огромную ступу - Шведагон. «Шве» переводится как золотой, а «Дагон» - старинное название этой местности.
Сейчас Шведагон разросся до невероятных масштабов и в своих размерах, и в убранстве.
Высота центральной башни - без малого сто метров. Ее видно из любой точки города. Вся позолочена. Верхушка облицована 13153 золотыми плитками. Венчает ее флаг, украшенный 1100 бриллиантами и еще 1383 прочими драгоценными камнями, на самом верху - золотая полая сфера с 4351 бриллиантом внутри, а сверху на ней сверкает самый крупный бриллиант в 76 карат. При регулярных реставрациях на ступу наносится очередной слой золота. Общий вес драгоценного металла, покрывающего ступу на данный момент, - 55 тонн.
Вокруг этого центрального сооружения построены еще 68 подобных пагод, только маленьких, с витринами, нишами, павильонами, в которых вечером включается подсветка, делающая их похожими на витрины магазинов в наших городах. Еще сильнее эта аналогия приходит на ум, когда видишь такую вот «цветомузыку» вокруг изваяний Будд и Бодхисаттв.
Множество колоколов разного размера. Считается, что троекратный удар в такой колокол специальной деревянной колотушкой помогает исполнению загаданного желания.
В целом, конечно, атмосфера располагает не к праздной суете, а к размышлению, сосредоточению. Босыми ногами через прогретый солнцем камень как бы соединяешься со всем этим сооружением в одно целое, отсюда не хочется никуда уходить, так бы сидел и медитировал вместе с местными сутки напролет.
Может, мы, конечно, только делали вид, что медитировали? Но мы даже надели на себя эти длинные, до щиколоток, юбки, в каких ходят все мужчины-мьянмарцы. И, кажется, у нас все-таки получилось почувствовать себя настоящими последователями Будды. Так приятно при таких красивых отблесках заката на такой роскошной золотой пагоде сидеть среди единоверцев-единомышленников и размышлять над фундаментальными вопросами бытия!..
О той же демократии, например. О справедливости. Об экономике...
Вот Адам Смит вспоминается, основоположник современной политэкономии, с его странными словами о том, что демократия придумана богатыми для того, чтобы защищаться от бедных...
Рынок же он - непреходящая, вечная ценность. Вот придет когда-то и сюда, в Мьянму. Будут богатые и бедные. Те, кто несчастны из-за того, что еще недостаточно разбогатели, и те, кто несчастны от того, что никогда не разбогатеют. Погоня за счастьем - это же двигатель прогресса. Ничего, что оно в этой экономической беготне не достижимо, ведь понятие счастья лежит в плоскости не экономической, а психологической. Главное для прогресса цивилизации сам этот бег по кругу, ради этого самого прогресса...
Опять нас снесло в наших медитациях куда-то на грешную землю.
А местные сидят себе, молятся, медитируют, размышляют о душе, о чем-то надземном. И на лицах состояние счастья и умиротворения. Удивительно!
Оказывается, жизнь может быть устроена так просто. И достижение счастья может быть таким простым. Захотел быть счастливым - и стал им.
Нет, не дай Бог им этого нашего экономического прогресса. Пусть лучше они всегда будут счастливы!
Пусть никогда стрелы неведения не омрачат этой счастливой земли. Пусть никогда не омрачат этого высокого неба, в которое жители Мьянмы с такой щедростью возносят все свои богатства, все свои алмазы и все свое золото.

Живи в мире, древняя земля Мьянмы, и будь счастлива!